Добрый день, друзья! В прошлый раз мы коснулись ухода за деревянными частями ружья (цевьем и прикладом).
Теперь давайте разберемся с тем, каких процедур требуют металлические части: стволы, чоки, колодка. Чистки ударно-спускового механизма мы касаться не будем, так как речь пойдет о регулярных процедурах чистки, не предусматривающих серьезной разборки механизмов.

Стволы

Внутренние поверхности стволов требуют регулярной чистки после стрельбы. В них скапливаются не только продукты сгорания пороха (нагар присутствует при использовании любого пороха, даже если ствол кажется идеально чистым после выстрела), но и есть необходимость очистки поверхности ствола от пластика (в местах соприкосновения пыжа со стволов образуются «дорожки», видимые глазом). Также не надо забывать и про освинцовку - остатки свинца от дроби в каналах стволов.



Я стреляю 4 раза в неделю и чистить стволы после каждой стрельбы физически не успеваю. Обычно чистка производится перед тем, как я уезжаю, и ружье будет некоторое время стоять в сейфе. Несмотря на столь фривольное отношение, поверхности стволов после чистки становятся как новые, без единого изъяна. 
Возможно, за это стоить благодарить хром, нанесенный на поверхности ствола - он защищает сталь от взаимодействия с продуктами горения.

Я провел среди коллег - спортсменов опрос «Чистите ли Вы ружье после каждой тренировки?», и ответы меня удивили - никто из опрошенных 8 человек (стреляющих по нескольку раз в неделю) не чистит ружье после каждой тренировки. Шесть из восьми чистят ружье под настроение раз в 2-3 недели, остальные - и того реже. На внутреннем состоянии поверхности стволов это, со слов стрелков, не сказалось никоим образом, даже при нехромированных стволах, как в Перацци и Береттах ДТ.

Давайте обратимся теперь к самому процессу чистки - он, несмотря на всю простоту, имеет свои нюансы.

После снятия стволов с ружья я заливаю их нейтральным ружейным маслом и даю полежать пару часов, периодически переворачивая, чтобы дать маслу стечь с одной поверхности на другую. За это время грязь и нагар успевают подразмокнуть в масле и процесс чистки существенно упрощается. Если этого не сделать и приступить к очистке сразу после залития масла, то очистка ершиком займет намного больше времени.

Про ершик лучше сказать отдельно. Тот ершик, что продается в большинстве магазинов, не очищает ружье совсем. Дело дошло до того, что шомпол с ершиком пришлось вставлять в шуруповерт и таким образом добиваться идеального результата. А потом знакомый спортсмен посоветовал мне купить иностранный ершик - фотографию прикладываю. Фирма, если мне не изменяет память, американская.



Цена меня сперва шокировала (в районе 3500 рублей + переходник на нашу резьбу 250 рублей), но уже после первой чистки я понял, что цена оправдана: загрязнения от нескольких тысяч выстрелов я очистил за 10 минут. Причем очистил без следа.
Осталось только пройтись вишером с намотанной на него ветошью, и стволы были идеально чистые.

Хочу отметить, что многие используют щелочное масло (оно агрессивней в растворении нагара), но для гладкого ствола это не так актуально в силу отсутствия нарезов в канале ствола. Есть также специальная ружейная химия (пена для чистки, например), но цена на нее очень впечатляющая. Подобная пена актуальна для нарезных стволов, чистить которые несколько труднее в силу наличия нарезов и необходимости очень тщательной очистки нарезов. В случае гладкоствольных ружей вполне можно обойтись любым нейтральным ружейным маслом, типа «Беркута».

Если Вы чистите стволы полуавтомата, использующего для перезарядки энергию сгоревших газов, то стоит отдельно продуть отверстие газоотвода. Продувать отверстие газоотвода нужно снаружи (обычно расположено в районе крепления ствола к магазину) и удобней это делать ружейным маслом, продающимся в виде аэрозоля.

Чистка эжекторов 

Съемные эжектора есть на двустволках и ответственны за выбрасывание гильз после выстрела. Если выброс гильзы стал происходить с задержкой - скорее всего, время чистить эжекторы.
Сперва их надо снять. Система снятия на разных ружьях отличается, но не сильно.


На Береттах обычно эжектор с усилием вжимается во взведенное состояние, а затем поворачивается. После чего оказывается у Вас в руках. На некоторых моделях (690-я серия) требуется предварительно вывернуть фиксатор шлицевой отверткой.




Снимаем эжекторы, вынимаем пружину и сначала чистим канал пружины ватной палочкой. Затем протираем сам эжектор до блеска, чуть капаем на него масла и ставим назад. После этого задержек с выбросом гильзы не будет.

Однако, если Вы планируете стрелять зимой, то масло вносить не стоит. В мороз наличие масла гарантированно ведет к подклиниваю. Кто-то использует смазки на основе силикона, но мне это не помогло - зимой я оставляю поверхности эжекторов зимой сухими во избежание подклинивания.
Кстати, если эжекторы начали срабатывать неодновременно именно в мороз, то лучше их снять и обезжирить от любого масла (обезжиривание производится Баллистолом). Если и это не помогло, то придется идти в мастерскую шлифовать поверхность эжекторов. Это можно сделать и самостоятельно, но об этой процедуре расскажу в одной из следующих статей.

Чоки (дульные насадки)

Обычно они спокойно очищаются в ходе чистки стволов, но иногда на чоках остается нагар.
Сперва их нужно открутить (используем ключ из комплектаций к ружью), затем замачиваем чоки в масле и ждем полчаса. После этого они спокойно ототрутся ершиком. Если нагара очень много, можно дополнительно помочь себе зубочисткой или заточенной спичкой.



Очищенные чоки смазываем по резьбе специальной смазкой для чоков (либо просто графитовой смазкой) и вкручиваем назад. Наличие смазки исключит прикипание и невозможность открутить чок (прикипание обычно происходит после приличного количества выстрелов без выкручивания чока при чистке).

Если чоки все - таки прикипели

Бывает и такое... Вообще, они имеют свойство откручиваться и требуют проверки каждую сотню выстрелов, иначе зазор между приоткрученным чоком и остальной поверхностью ствола может стать причиной подутия и повреждения на стволе.

Но в моем случае чок нижнего ствола прикипел. После покупки б/у ружья я просто не смог выкрутить дульную насадку из нижнего ствола. Я отмачивал стволы в керосине (дедовский способ), проливал стволы кипятком (еще один старый способ) - ничего не помогало. А потом я просто оставил все как есть и через пару тысяч выстрелов чок стал откручиваться сам (полагаю, что вибрация при выстрелах помогла). А дальше я открутил его - спокойно ключом, без лишних усилий. После чего чок был вынут, смазан графитовой смазкой и поставлен назад - больше проблема не повторялась.

Колодка ружья

Иногда на колодке ружья образуется нагар - он неплотный и удаляется элементарно, смоченной в масле ветошью. После чего протираем колодку насухо, смазываем трущиеся о колодку части стволов и собираем ружье.

Внешние поверхности стволов

Протираем сухой тряпочкой. Затем протираем дерево (как это лучше делать, можно почитать в предыдущей статье). Проверяем крепление мушки (если она на резьбе) и винт спускового крючка (чтоб не открутился, опять же, если он есть) и можно убирать оружие в сейф.
Чистка закончена.

Текст и фото Виктор Седов

Связаться с автором можно по электронной почте Bestnewart2009@yandex.ru